蔡崇达是服装品牌孵化器MAGMODE名堂的主理人，这家公司已经孵化出了一些设计师品牌。
在进入服装行业之前，蔡崇达一直在媒体行业工作。他曾经做过《GQ》中文版的报道总监和《中国新闻周刊》的主编。他也是一个畅销书作者。蔡崇达的书《皮囊》总印数已经超过了300万册。
2014年，蔡崇达离开了媒体行业。大部分媒体人转换跑道，往往会选择和内容更直接相关的领域，比如自媒体、视频网站或者企业公关。蔡崇达的转型跨度却非常大，他是直接从媒体跨到了服装业。不过，蔡崇达自己说，他一直以来做的事情只有一件，那就是做编辑。他把名堂比作“设计师品牌出版社”，认为自己是用办杂志、做出版的方法，来孵化国产原创设计师品牌的。只不过，“之前是陪着记者成长，现在是陪着设计师（成长）”。
《李翔知识内参》专访了蔡崇达，请他分享了从媒体转型到服装行业的经验，以及为什么在他看来办杂志和做服装品牌是相通的。
在大部分人眼中，当你已经在某一个领域积累了很久，并且已经有了不错的成绩，那么这件事情对你来说，大概率是既喜欢又擅长的。在这种情况下，选择另一条截然不同而且看起来艰难的道路，总有些匪夷所思。
但在蔡崇达看来，自己去做这件事是水到渠成的。在经验上，虽然之前并没有做过服装业，但他的家乡福建晋江，诞生了劲霸、七匹狼等一批国产服装品牌。蔡崇达家中的大部分亲戚都在经营和服装的相关的生意；他太太家中从事的也是面料供应相关的生意。所以，他对服装行业并不陌生。
另一方面，他曾经在《GQ》中文版杂志工作。《GQ》是全世界知名的男性生活方式杂志，有很多机会让他可以接触到各种国际时装品牌和大牌设计师。每年《GQ》 各个国家版本的编辑们会有一个聚会。每次到那种活动，蔡崇达就觉得有些别扭，因为其他国家的编辑都会穿本土设计师的品牌。但那时中国还缺乏优秀的男装设计师品牌，蔡崇达往往只有两个选择，要么提前很长一段时间订做，要么买国外品牌。
在《GQ》杂志的工作经历，让蔡崇达逐渐意识到，时装不只是消费品，更是一种精神产品。“因为当物质极大丰富，渠道又极度发达之后，有衣服穿不再是问题，因此服装更多的是精神功能。其实真正的品牌是我想要让别人看我是什么样子的，或者是我期许我在别人看来是怎样的状态。”
在蔡崇达看来，虽然服装产业需要供应链，需要渠道，但是，最终供应链和渠道是为了呈现不同的精神功能。他意识到，服装这个行业，确实需要有文化人跳进去，需要有这样认知和意识的人去做。
蔡崇达把服装品牌的发展分为三个阶段：供应链品牌阶段、渠道品牌阶段和特质品牌阶段。供应链品牌是工业化时代的产物，那时，中国的服装厂能做出好的西装和夹克了，我们买它们，不是因为熟悉和喜欢那些品牌，而是因为质量很好；再后来，就开始出现了购物中心那种看起来很高级的品牌，包装一个故事，抄全世界最流行的款式，这就是渠道品牌。“但是这两类品牌你把logo一剪，混到一起，你是分不出这是A品牌还是B品牌的。可如果你把GUCCI和Burberry商标一剪，你还是分得出哪个是GUCCI，哪个是Burberry，即使你不知道GUCCI，你会觉得这两个品牌不一样。”
蔡崇达认为，现在的中国和上个世纪70年代的美国、80年代的日本很像。我们熟悉的大量的美国品牌，是在1970年到1980年之间爆发的，而日本大量的设计师品牌都是在1980年到1990年之间诞生的。仿佛突然间，设计师品牌崛起，原来的品牌大范围死掉，两个国家的服装行业进入了一种“特质时代”。特质时代可以理解为，消费者对能表达自我个性的、具有文化特质的品牌充满了渴求。
在《GQ》杂志的时候，蔡崇达发现，中国开始有设计师可以入选伦敦时装周了。他开始感觉到，中国设计师的机会快到来了。在他看来，每个国家的服装产业发展到一定阶段，必然会回归到自己的时装品牌上，而且中国是文化大国，它最终会贡献出新的时装观。
抱着这样的想法，蔡崇达开始向服装业转型。他认为自己的优势在于，“既能意识到服装是文化产品，又有服装产业供应链的积累。”名堂成立之后，第一个签约的设计师叫孙小峰，签约完一年后，孙小峰的设计品牌SEAN BY SEAN成了中国第一个入选巴黎时装周的男装品牌。
这是蔡崇达认为自己能够进入服装行业的理由。他曾经在时尚杂志工作过，这段经历让他意识到时装并不仅仅是物质消费品，还有很强的精神性；而和绝大多数杂志人不同的是，他的家庭背景，让他对中国服装行业的供应链很了解。
除此之外，杂志行业的经历，也让蔡崇达设计出了一个不同的商业模式。蔡崇达的初衷，就是把名堂做成一家设计师品牌出版社。名堂的英文是MAGMODE，MAG取的是“杂志”的英文单词Magazine的前三个字母。
蔡崇达说：“其实想想以前的设计师，他们也挺惨的。不像作家写书，会有编辑陪着探讨内容跟商业如何结合。写完书之后，作家不用自己排版，不用自己找纸张，不用自己找印刷厂，不用自己跑媒体做宣传。但是服装设计师们，全部都要自己做。”
所以，蔡崇达说，名堂一开始就在做一家出版社，先派出类似编辑的角色，也就是品牌经理，陪设计师探讨自己的特质是什么。然后再帮设计师打版、生产、推广等，就像出版行业的“排版”、“印刷”、“发行和宣传”。蔡崇达说，名堂一开始想做的，就是搭建能够孵化特质品牌的底层设施。所以，刚开始做名堂的时候，公司现金流很紧，但是公司仍然会给每位设计师配一名面料企划，因为面料是设计师的创作工具，然后会为设计师找好打板师和供应链。
正是因为这样的理由，“我一直说我没有跨界，我还在做编辑，只不过我以前编辑的对象是一个个作家和记者，最终的结果是一篇篇文章和一本本书。我现在编辑的对象是一个个设计师，最终的作品是品牌和衣服。”
再举一个例子。对于很多记者来说，杂志是完善写作技巧的训练场。因为杂志可以容纳从最短篇幅到最长篇幅的不同体量，所以杂志本身就有一个很重要的训练功能。蔡崇达把这种方式引入到服装行业，他决心要在男装行业“办一本立体杂志”，形式就是集合店。
从做杂志或出版来看，写作者需要先从短篇或中篇写起，积累到一定程度，再写长篇或者单独出书。设计师同样如此。入选巴黎时装周，你设计出的产品需要40个SKU，SKU是库存量单位。要想打造一个品牌，那起码要300多个SKU，而且每季都要300个。从设计出40个SKU能够参加国际时装展，到有能力每个季度都拿出300个SKU，做自己的独立品牌，需要一个漫长的过程。这中间的距离，就好像一个作者开始在重要杂志上发表短篇小说，再到能独立出一本书。
集合店的形态就像杂志一样，可以先让设计师把自己的作品发表。等到设计师有能力做到独立做品牌，那就做单独的品牌店。
“你现在应该明白，我真的没有跨界。”蔡崇达说。
以上就是服装品牌孵化器MAGMODE名堂的主理人蔡崇达的分享。蔡崇达完成了一个从媒体到服装行业的大跨度转型。一方面是因为，他在时尚杂志工作的经历，让他意识到服装不仅仅是消费品，还可能给它赋予更好的品牌特质；另一方面，他对服装行业的供应链也并不陌生。除此之外，他还把做杂志的模式搬到了服装行业，希望像出版行业用一套机制去培养作者一样，去孵化服装设计师。希望他的分享对你能有启发。